¡Análisis de problemas comunes de tejidos textiles que no pasan la prueba y cómo solucionarlos y mejorarlos!
Hay dos aspectos comunes de los elementos de prueba: uno es el proyecto físico y el otro es el proyecto químico. El proyecto químico también es lo que llamamos sustancias nocivas para el medio ambiente. Entendamos primero un dato. Estos datos también han sido comparados por ITS y BV en las tres principales instituciones de prueba, que básicamente coinciden con la situación que encontramos.
La proporción de elementos de prueba que fallaron:
1. La solidez de seis fibras (incluido el lavado, las manchas de sudor, las manchas de agua y seis fibras) representó el 32% de las fallas.
2. El anti-pilling representó el 16%
3. Solidez al molido en húmedo 11 %
4. Resistencia al sol 9%
5. Valor de pH 7%
6. Torsión y encogimiento 5%
7. Sustancias nocivas para el medio ambiente (azo formaldehído apeo pcp metales pesados) 1,5%
8. Otros
Esto es básicamente consistente con nuestra producción actual. Entre ellos, la solidez del color representa casi la mitad, y la formación de bolitas, la solidez a la luz, el pH, la torsión de los tejidos de punto y el encogimiento representan una proporción relativamente grande. También hay una sustancia respetuosa con el medio ambiente, que parece representar una pequeña proporción, pero una vez que el tejido tiene problemas medioambientales, tendrá un impacto relativamente grande en todo el producto a granel. Dado que estos elementos son tan difíciles de pasar la prueba, tenemos que explorar el problema y cómo resolverlo y mejorarlo.
La primera razón por la que no se supera la prueba es que los estándares de los clientes son cada vez más altos. Por ejemplo, hace unos años, la resistencia al lavado se calificaba básicamente en el nivel 3. Ahora, muchos informes de pruebas exigen el nivel 3-4, el nivel 4 e incluso nos encontramos con algunos clientes que piden el nivel 5. Ante tales pedidos, no podemos hacer más que sacudir la cabeza. También hay cuestiones medioambientales, como el contenido de apio. Al principio, nadie le prestó atención y la prueba no lo exigía. Si hay un requisito, está dentro de las 300 ppm. Ahora los clientes exigen menos de 100 ppm, menos de 50 ppm o incluso menos de 10 ppm.
Comencemos con el lavado más común: la solidez de seis fibras.
Solidez al lavado de fibras de seis colores
1. La solidez al lavado consiste en probar el cambio de color de la tela y seis tipos de tiras de fibra a una temperatura determinada y una cantidad determinada de solución jabonosa en el mismo baño. El cambio de color antes y después del lavado se denomina decoloración por lavado. El grado de adhesión del tinte lavado a los seis tipos de fibras se clasifica mediante una tarjeta gris, lo que se denomina solidez a las manchas. Lana, acrílico, poliéster, nailon, algodón, fibra de diacetato. En general, el poliéster, el algodón y el nailon no tendrán ningún problema. Nuestra fábrica de teñido puede alcanzar 3-4 o más. Muchos colores oscuros que vemos pueden alcanzar 4 niveles. Sin embargo, descubrimos que todas las telas de poliéster y licra y sus telas mezcladas se juntan para teñir colores medios y oscuros. El lavado generalmente no es bueno. ¿Por qué? Esto se debe a que los tintes dispersos de poliéster son muy graves para las manchas de licra. Cuando utilizamos polvo de seguro y carbonato de sodio para la limpieza de reducción, el color flotante de la superficie del poliéster se puede limpiar básicamente, pero las manchas del licra no se pueden limpiar. Por lo tanto, con mayor frecuencia, nuestros productos de poliéster + spandex tienen manchas de seis fibras lavadas de color medio y oscuro en niveles de aproximadamente 2-3.
Además, las fábricas de teñido prefieren temperaturas altas para la conformación final de los productos terminados. Los tintes dispersos se subliman cuando la temperatura supera los 140 grados. Por eso es necesario establecerlos a bajas temperaturas en el último proceso para lograr una alta solidez.
La solidez al lavado de las telas de poliéster y nailon tampoco es buena. ¿Por qué? Al teñir nailon y poliéster, los colores claros con tintes rápidos o principalmente con tintes dispersos provocarán manchas graves en el nailon. Estas manchas no se pueden mejorar fijando el color, y el lavado provocará un gran cambio de color. Por lo tanto, la solidez del color oscuro de las telas de nailon y poliéster sigue siendo un problema en la industria.
También existe una tela de gamuza común, conocida científicamente como seda de la isla del mar, que también es un tipo de poliéster. El proceso de apertura de la fibra generalmente no es ideal y la fibra no puede abrir completamente los poros, y los cambios de cristalización se vuelven más bajos. Por lo tanto, al teñir, la concentración de owf es mucho mayor que la del poliéster convencional bajo la misma profundidad de color, y la concentración de tinte también es mucho mayor. Sus colores medios y oscuros no están tan teñidos, pero lo describimos como el color acumulado por el tinte. Este color flotante es muy serio y la solidez del color al lavado se encuentra principalmente en el nivel 1.5, nivel 2 y nivel 2.5. Algunas de las fábricas de teñido en Fujian y Guangdong pueden lograr el grado 3 y el grado 3-4 si el proceso de apertura de la fibra se realiza bien.
Otros tejidos de poliéster-algodón, nailon-algodón y otros pueden cumplir básicamente con los requisitos mediante un lavado correcto con jabón, fijación del color y solidez al lavado con doble fijación. Nuestros productos de alta solidez son básicamente productos de poliéster + spandex que necesitan elegir tintes de alta solidez.
2. Solidez a la fricción. Todo el mundo está familiarizado con la solidez a la fricción, que es: pulido en seco y pulido en húmedo. Hay muy pocos problemas de fricción con las telas de poliéster y nailon. La mayoría de ellas son fibras de celulosa como el algodón, el rayón, el lino y sus productos mezclados. Habrá problemas de fricción en los colores oscuros. Esto está determinado por las características de los tintes reactivos que utilizan para teñir. Los tintes reactivos forman enlaces covalentes con las fibras durante el teñido. Si el pulido en seco no es bueno, podemos juzgar si la tela tiene un color flotante. Se puede solucionar fijándolo y lavándolo con jabón. El pulido en húmedo se debe a que los tintes reactivos son fáciles de desprender bajo cierta presión y humedad, por lo que el pulido en húmedo de las telas de fibra de algodón, rayón y lino es básicamente de alrededor del grado 2,5. Esto se soluciona por la naturaleza de los tintes reactivos.
Plan de mejora: Primero: el pretratamiento debe ser suficiente, la absorción del color es más uniforme y la solidez es mejor. Segundo: fortalecer el lavado con jabón y limpiar los colores flotantes. Si desea lograr un nivel de molienda húmeda 3 o superior, puede agregar un potenciador de molienda húmeda durante el moldeado. Este producto ahora es relativamente maduro y básicamente mejora de medio nivel a un nivel.
3. Valor de pH El pH se conoce comúnmente como acidez y alcalinidad. Se expresa con números 1-14. El valor medio 7 es neutro y por debajo de 7 es ácido. Cuanto menor sea el número, mayor será la acidez. Por encima de 7 es alcalino y cuanto mayor sea el número, más fuerte será la alcalinidad. La clase 4-7.5 de la norma 18401 se considera calificada, pero ahora muchas de las normas corporativas de nuestros clientes establecen el pH en 5.5-7.5, y algunas se establecen entre 6-7. Esto será más difícil de lograr para grandes cantidades. Ahora analicemos por qué el pH de nuestras telas no cumple con los requisitos: Esto debe entenderse a partir del último proceso de teñido:
Por ejemplo, el poliéster se tiñe en condiciones ácidas, pero al reducirlo y limpiarlo, es necesario agregarle polvo de seguro y carbonato de sodio para limpiar el color flotante, y luego usar vinagre helado para ajustar el pH antes de salir del tanque. El vinagre helado es relativamente ácido y el ajuste del pH es inestable, por lo que en muchos casos el pH después del teñido es alcalino alrededor de 8-9, o el vinagre helado es demasiado ácido y no cumple con el estándar.
El algodón, el rayón, el lino y las telas mezcladas deben teñirse con carbonato de sodio durante el teñido activo. El tinte forma un enlace covalente con la fibra y el agente enjabonador utilizado para enjabonar también es débilmente alcalino. Por último, se utiliza vinagre helado para ajustar el pH antes de salir de la tina. En la misma situación que el poliéster, el ajuste inestable del pH del vinagre helado puede provocar fácilmente que el pH sea alcalino o que el vinagre helado sea demasiado ácido y no cumpla con el estándar. También hay fábricas de teñido que simplemente no ajustan el pH antes de salir de la tina y utilizan ácido cítrico para ajustarlo en la máquina de ajuste, lo que provocará que el pH sea inestable o que el tacto no sea suave.
Las fábricas de teñido de nailon y tejidos mixtos dejarán el teñido de nailon en último lugar. El teñido se realiza en condiciones ácidas y la fijación del color también se realiza en condiciones ácidas. Por lo tanto, el tejido de nailon tiene un pH de aproximadamente 4-6,5, lo que es menos problemático. El exceso de agentes fijadores de color ácidos también puede hacer que el pH sea inferior a 4.
Conclusión: El pH se puede ajustar dentro de los requisitos de 4-7.5 o 5.5-7.5 con vinagre helado después de un cálculo profesional antes de salir del tanque. Sin embargo, muchas de nuestras fábricas de teñido ahora dependen de la experiencia de los maestros del color para ajustar, por lo que habrá algunos errores. Para algunos colores claros sensibles, como los colores blanqueados o el amarillo claro y el verde claro, que son propensos a amarillear o decolorarse después de salir del tanque, también utilizaremos un protector de color, que puede evitar que el color cambie de color cuando se coloca y se fija, y también puede ajustar el pH entre 5-7.5
4. Torsión La torsión es la tensión interna del propio tejido, y el grado de deformación después del lavado, también conocido como torsión.
Método de prueba de torsión: ac – bd/ac + bd (2) El valor positivo significa sesgo hacia la izquierda, el valor negativo significa sesgo hacia la derecha
Razón de tejido: Cuanto más razonables sean las especificaciones de la tela gris, menos probabilidades hay de que se produzcan desviaciones. Cuanto más fino sea el número de hilos, más fácil será que se produzcan desviaciones.
Plan de mejora: Para determinar si la inclinación de una tela cumple con el estándar, podemos hacer una versión preestablecida, calcular la torsión en función de la inclinación s y la inclinación z, y luego ajustarla configurando el ángulo de batido de la trama. La segunda torsión es que los pantalones no tuerzan las piernas. Esto es para el material de los pantalones. También es necesario probar si la tela está torcida. Si lo está, es necesario inclinar la tela primero y luego torcerla nuevamente al lavarla.
5. Resistencia a la luz solar
Norma nacional para la exposición a la luz solar Norma europea 8-sistema de niveles, el nivel 1 es el peor, el nivel 8 es el mejor, y la norma estadounidense es 5-sistema de niveles, el nivel 1 es el peor y el nivel 5 es el mejor
1) Factores que afectan el fracaso
Estructura de la tela
Estructura molecular del tinte (el tinte es el más crítico)
Utilice tintes con diferente resistencia a la luz solar para combinar colores.
Algunos auxiliares tratados en los tejidos afectarán la resistencia a la luz solar (como el suavizante y el agente fijador).
La mayoría de los colores fluorescentes son generalmente peores que 2 niveles en exposición a la luz solar, y muchos colores de impresión en papel son peores que 2-3 niveles en exposición a la luz solar. Los colores son sensibles y tienen poca solidez a la luz solar, como el gris, el verde, etc.
2) Cómo mejorar
Seleccionar correctamente los tintes
Formular e implementar condiciones razonables para el proceso de teñido y un pretratamiento para teñir completamente la tela de manera uniforme y completa, y fijar completamente el color; enjabonar y lavar después del teñido para eliminar por completo el color flotante y usar un potenciador de solidez a la luz.
6. Rendimiento de formación de bolitas
Existen cuatro métodos habituales de formación de bolitas: Martindale 2000, formación de bolitas en forma de caja, volteo aleatorio y trayectoria circular. Los distintos métodos de prueba producirán resultados diferentes.
Proceso de pilling
Formación de bolitas: los extremos de las fibras se desprenden de la tela debido a la fricción para producir un pelo largo; los filamentos individuales en los filamentos se rompen y se enganchan para formar un bucle de alambre.
Pilling: Las fibras que no se han caído se enredan entre sí, y cuanto más se enredan, más apretadas están, y finalmente se forman pequeños pellets.
Razón
Propiedades de la fibra: Las fibras tienen alta resistencia y alto alargamiento, especialmente las fibras resistentes a la fatiga son propensas a la formación de bolitas.
Estructura del hilo: cuando la torsión del hilo es grande, las fibras grandes del hilo se unen muy firmemente y no es fácil que se desprendan ni formen bolitas.
Estructura de la tela: las telas lisas tienen menos probabilidades de formar bolitas, las telas de satén tienen más probabilidades de formar bolitas y las telas de punto tienen más probabilidades de formar bolitas que las telas tejidas.
Consejos de mejora: Elija hilos con buena torsión y menos vellosidad, que no se formen bolitas fácilmente. Cuanto más apretado esté el tejido, menos probabilidades hay de que se formen bolitas. Un chamuscado, un corte y un cepillado adecuados pueden reducir el rendimiento de la tela en cuanto a la formación de bolitas. Una suavidad excesiva tiene un cierto efecto destorcedor, que aumentará el riesgo de formación de bolitas. El tratamiento enzimático y el acabado anti-bolitas pueden mejorar el rendimiento anti-bolitas hasta cierto punto.
7. Solidez del color al blanqueo y al blanqueo sin cloro.
1) Factores que afectan el fracaso
El cloro activo reacciona con los colorantes, provocando la descomposición oxidativa de los colorantes;
El peróxido reacciona con la matriz del tinte, provocando que los tintes cambien de color o se desvanezcan, o destruyendo la combinación de tintes y fibras.
La solidez del color de los tintes al blanqueo con cloro y al blanqueo sin cloro está relacionada con la estructura del tinte y, en general, los tintes reactivos suelen ser deficientes.
2) Cómo mejorar
Seleccione tintes de manera razonable y elija tintes con estructuras blanqueadoras con cloro y sin cloro; (los tintes reactivos son generalmente deficientes y los tintes a tina son los mejores)
Frote completamente antes de teñir y lave completamente después de teñir, esfuércese por eliminar las impurezas y mantener la tela neutra, porque la presencia de impurezas y ácido y alcalinidad acelerarán la descomposición de los tintes en condiciones de blanqueo con cloro y blanqueo sin cloro;
Utilice fijadores de color resistentes al cloro para mejorar la resistencia al cloro de los tintes y fortalecer la combinación de tintes y fibras;
Los fijadores de color blanqueadores con cloro son aproximadamente 1 nivel más altos que los requisitos estándar de EE. UU., y los requisitos estándar japoneses pueden alcanzar el nivel 4. Está relacionado principalmente con los diferentes métodos de prueba y concentraciones efectivas de cloro.
8. Solidez del color de la tela vaquera al ozono.
1) Factores que afectan el fracaso
El denim generalmente se tiñe con tinte índigo, que se descompondrá en rojo índigo bajo la acción de oxidantes fuertes, y el ozono tiene un fuerte efecto oxidante.
El rojo índigo debería ser rojo, pero el fenómeno observado en pruebas reales tiende más al amarilleamiento, lo que está relacionado con la pureza del tinte utilizado, otros químicos agregados en el proceso de teñido, las telas y los procesos de acabado.
2) Cómo mejorar
Elija tintes con estructuras resistentes a la oxidación del ozono.
Auxiliares antioxidantes y antiamarilleo
Proyectos de protección del medio ambiente
Problemas con el formaldehído
Las fuentes de problemas de formaldehído son muy amplias, como los fijadores de color Y y M, algunos suavizantes, agentes impermeabilizantes, adhesivos, resinas endurecedoras, etc. Algunos de ellos contienen formaldehído. Al mismo tiempo, la migración de formaldehído en el aire también hará que el formaldehído supere el estándar en el tejido, pero esto se puede evitar, porque con la mejora de los conceptos de protección ambiental, la mayoría de los auxiliares químicos y de teñido han eliminado el formaldehído.
Pero ahora voy a presentar dos procesos que no pueden evitar los problemas de formaldehído.
Una de ellas es que el agente auxiliar del acabado sin planchado (acabado de resina) descompondrá el formaldehído durante el proceso de conformación, lo que provocará que el contenido de formaldehído supere el estándar.
El segundo es el proceso de retardante de llama permanente para el algodón. También hay formaldehído en el agente auxiliar, lo que también hará que una gran cantidad de formaldehído supere el estándar. El año pasado, una empresa desarrolló un proceso de retardante de llama permanente sin formaldehído por primera vez en el mundo. Todavía no se ha promocionado ampliamente y el proceso no es particularmente maduro.
Al mismo tiempo, estos procesos también deben prestar especial atención al problema del formaldehído: el acabado duro, la fijación del color con formaldehído, la selección del pegamento para el proceso de flocado e incluso la impresión de pintura también necesitan seleccionar adhesivos.
2. APEO supera el estándar
El APEO está estrictamente restringido en algunos países, especialmente en los países europeos, como indicador químico. Ahora echemos un vistazo a cómo esta sustancia llega a nuestros tejidos. En primer lugar, algunos de los agentes desengrasantes y penetrantes utilizados en el pretratamiento de nuestros tejidos para el teñido, los detergentes y agentes niveladores utilizados en la impresión y el teñido, y los emulsionantes en el suavizante durante el acabado posterior pueden ser la fuente de sustancias APEO. Dado que una gran cantidad de surfactantes de las series TX y NP se han utilizado como materias primas auxiliares en los últimos años, es difícil prevenirlos. La única forma es que las fábricas de impresión y teñido insistan en utilizar agentes auxiliares respetuosos con el medio ambiente y prohíban estrictamente el uso de agentes auxiliares que contengan APEO en la fábrica. Elegir los aditivos de las empresas cotizadas en Demei, Chuanhua o Rudolf Huntsman y Japan Nichika será más seguro.
3. Los iones de metales pesados exceden el estándar.
Los iones metálicos como el cromo y el antimonio se someten a pruebas estrictas en los productos exportados a Europa. Si superan el estándar, tendrán consecuencias graves, como el exceso de formaldehído. En los aditivos, hay menos iones metálicos de este tipo, pero algunos aditivos provocarán que se supere el estándar. Por ejemplo, la emulsión de trióxido de antimonio retardante de llama contiene una gran cantidad de mercurio. Cuando se utiliza el tinte mordiente en el hilado de lana, el tinte mordiente utilizado es dicromato de potasio o dicromato de sodio o cromato de sodio, Cr6+ superará el estándar. La fuente de antimonio es la suspensión de tela gris, que está contenida en la propia tela gris. Algunos aditivos de absorción de humedad y transpiración
4. El PCP (transportador de cloro orgánico) es un importante conservante a prueba de moho, que es fácil de almacenar. Generalmente está presente en el agente nivelador y el agente reparador que se utilizan en el teñido. El colorante portador utilizado para teñir mezclas de poliéster y lana y mezclas de poliéster y fibra óptica puede contener
5. Azo En el pasado, era un importante intermediario de colorantes, existente en los tintes. Ahora, la mayoría de las empresas de tintes han excluido los colorantes azoicos. Ocasionalmente, existe en algunos tintes de marcas desconocidas. Es necesario prestar atención a las fibras de hilo de lana (área de Yuyao), que a veces tienen azo que excede el estándar. Se recomienda probarlo primero y comprarlo de nuevo para producción si está calificado.
Lo anterior es un análisis de los problemas comunes que los tejidos textiles no logran pasar la prueba y cómo resolverlos y mejorarlos.